Pringaos por to los laos

En Cáceres, rodeado todo el día de mis viejitos, siempre me agrada ver un grupo de jóvenes rondando por ahí. Pero lo de hoy no ha destacado precisamente por ser agradable, al menos para alguno de ellos. Por las calles de la ciudad se notaba hoy un gran bullicio y agitación. Un enorme grupo de jóvenes avanzaba en masa hacia la Plaza Mayor vociferando, gritando y cantando. Pero enseguida noté algo raro en esta manifestación espontánea: el grupo se dividía en dos, claramente diferenciados; unos daban órdenes mientras los otros obedecían; unos dirigían como pastores al rebaño de ovejas todas atadas entre sí; unos tenían las caras manchadas de garabatos que los otros les pintaban.

Todo tenía una explicación. Ayer comenzó el curso universitario en Cáceres y es tradición (también en Badajoz) el hacer novatadas a los nuevos. El segundo día los antiguos alumnos acuden a las clases de los primerizos y los raptan, los atan a todos con una cuerda, les pintan una N de novato en la cara, los recubren de un plástico de colores y los sacan a las calles de la ciudad. Empieza un día de calvario o de fiesta, según te lo tomes.

Los novatos tienen que soportar las perrerías a plena luz del día delante de todos los convecinos. Tienen que cantar algo así como "Pringaos, pringaos, pringaos por to los laos, soy un novato y obedezco" y demuestran su sumisión a los antiguos (que pasaron por lo mismo el año pasado) gritando "Qué buenos son, los señores veteranos, qué buenos son, que nos llevan de excursión". Si no obedecen, les tiran huevos, les manchan el pelo o les ponen fregonas en la cabeza, y al pasar por calles estrechas, la gente desde los balcones les echa cubos de agua. Cualquier cosa por dejarlos en ridículo.

Desde luego es algo que llama la atención y no deja indiferente a nadie. Y todos los años se repite: los que lo sufren un año arden en deseos de hacer lo mismo a los nuevos al siguiente. Parece que tiene cosas positivas, ya que los nuevos se integran rápidamente y todos lo celebran juntos al final del día con una fiesta (algunos bares anuncian ofertas especiales con motivos de las novatadas). Aunque a mi me parece algo bastante infantil y creo que más pringao es el que lo hace que el que lo recibe. Algunos de los que lo han soportado aseguran que te lo pasas en grande, pero yo prefiero haber estudiado en Sevilla para no tener que pasar por ello.

Capítulo aparte

La laguna Negra merece un capítulo aparte. Es un lugar inesperado, sorprendente, especial. Nadie se espera que, descenciendo gradualmente por el valle desde el pico Urbión, haya un barranco tan hondo en el que se aloje una masa de agua; la sorpresa es mayúscula cuando ante tus ojos aparece un circo de montañas lleno de vegetación que rodea un círculo casi perfecto de un líquido de color oscuro; te sientes especial, observándolo todo desde el privilegiado espacio regalado por una roca saliente que actúa de mirador.


Llegamos casi anocheciendo a la laguna Negra. La quietud era máxima, nadie perturbaba una visión tan espectacular. No daba crédito a que la naturaleza me estuviese invitando a contemplar una de sus manifestaciones más hermosas. No podía negarme a pegarme un bañito en sus aguas, aunque su fría tempratura casi me acható. A la mañana siguiente, recién levantados, el sol salía lentamente y su luz iba impregnando la laguna, una laguna tranquila, silenciosa. Nuevamente, la idea de un chapuzón en aquel lugar fue imposible de esquivar, y en esta ocasión el frío fue relativamente bien soportado. Unos cuantos largos de un lado a otro, sin parar de mover las extremidades para no morir en el intento, y con la tensión de no poder ni intuir lo que hay en el fondo de unas aguas tan oscuras.

Tuve la suerte de que, justo al salir, comenzaron a llegar hondanadas de personas que venían a hacer turismo a la laguna. Entonces me di cuenta de lo afortunado que había sido al haber podido disfrutar de aquel lugar para mí solo, tanto a la salida de la luna como con los primeros rayos del sol. El gentío aumentaba y entonces decidí que mi tiempo en la laguna había acabado. No tenía ganas de que nadie me quitase el recuerdo de ese lugar tan mágico.

Y sin duda que es mágico. Parece una constante el utilizar formas únicas de la naturaleza para la proliferación de leyendas ilógicas sobre estos lugares, como comprobé en el Salto del cabrero. Respecto a la laguna Negra se dice que no tiene fondo (de ahí su color tan negro) o que existe un ser en su interior, tipo el monstruo del lago Ness. También llamó la atención, cómo no, de Machado, quien en su historia sobre los hijos de Alvargonzález la describió así:

Llegaron los asesinos
hasta la Laguna Negra,
agua transparente y muda
que enorme muro de piedra,
donde los buitres anidan
y el eco duerme, rodea;
agua clara donde beben
las águilas de la sierra,
donde el jabalí del monte
y el ciervo y el corzo abrevan;
agua pura y silenciosa
que copia cosas eternas;
agua impasible que guarda
en su seno las estrellas

Es este el último capítulo de una historia en verso en la que también aparece lugares como Salduero, Covaleda, el nacimiento del Duero, Urbión, todos ellos protagonistas de la ruta de este campamento de verano. Pero nada como la laguna Negra para dedicarle un capítulo aparte.

De ruta por los Picos de Urbión

La provincia de Soria guarda, en su lado noroeste y casi limitando con Burgos, un patrimonio natural sorprendente y desconocido. Yo, neófito de esta zona, ardía en deseos de descubrir los tesoros que los folletos y mapas que había ojeado me habían ido publicitando; pero la ruta del clan, para mi satisfacción, superó todas mis expectativas.

Por los Picos de Urbión anduvimos un par de días. Nuestra ruta comenzó en Castroviejo, cerca de Duruelo de la Sierra. Allí, enormes bloques de piedra moldeados a lo largo del tiempo por la erosión del viento y la lluvia nos dieron la bienvenida. Desde este sucedáneo de ciudad encantada de Cuenca se divisaba una vista espectacular de toda la sierra con su verde manto de copas de pinos. Un poco más adelante visitamos una cueva cuya entrada se veía bloqueada por una cortina de agua que no impidió que nos hiciéramos una foto a su lado.

Ya con las pesadas mochilas a cuestas, partimos por una senda por la que aún circulaba algún vehículo. El camino comenzaba su tendencia al alza mientras nos cruzábamos con los chicos de la Ruta Ibérica que venían cuesta abajo. Poco después, el sendero se estrechó y, después de una obligada parada para comer, la cuesta se empinó hasta límites insospechados. Comenzaba la auténtica ascensión.

El ritmo, más lento, y el paisaje, espectacular. Rodeados de pinos, subíamos por la ladera de un valle que formaba un recién nacido Río Duero. A ambos lados, verdes praderas y cadenas montañosas de rocas grises que nos encajonaban en nuestra ruta. Las rampas suavizaron y el camino discurría junto a las cristalinas aguas del río, que en ocasiones formaban unas apetecibles pozas para el baño.

Un poco más arriba encontramos el nacimiento del río (fue curioso que el año pasado en el campamento visitase Oporto, donde desemboca, y este año Soria, donde se origina). Un cartel nos avisó de tal hecho, pues el chorro de agua que sale es mínimo y no es difícil pasárselo de largo. Bebimos un trago de su fresca agua para coger energías y seguir a la conquista del pico.

El pico Urbíon no quedaba lejos. Con sus 2.228 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de toda la provincia. Para alcanzar el punto geodésico hay que casi trepar por algunas rocas pero no tiene mayor dificultad. La vista desde arriba, después del esfuerzo, es reconfortante, y se contemplan varias lagunas a su alrededor. Pero no eran éstas nuestro objetivo final...

Comenzamos a oir truenos y decidimos continuar rápido la marcha. Pero la granizada fue inevitable. Sin cobijo posible, recibimos toda la dureza de los pedruscos helados en nuestras cabezas. Un día espléndido se había transformado en unos minutos en una tormenta inesperada. La montaña es así de traicionera.


Afortunadamente, "sólo" duró 5 minutos. Entre un campo minado de bolitas blancas, emprendimos la bajada por un valle que nos debía conducir a la Laguna Negra, donde dormiríamos. El camino no tiene pérdida, aunque no es corto. Se pasan un nevero perpetuo y una primera laguna y, después de muchos kilómetros, se obtiene una de las mejores recompensas que he recibido en mi vida. La Laguna Negra no se ve desde lejos, sino que te la encuentras de repente. Y ese encontronazo deja boquiabierto a cualquiera. Desde un balconcillo situado a unos 60 metros de altura, la laguna se presentó ante nuestras atónitas miradas, que no daban crédito a tan bello espectáculo. Estaba oscureciendo y no paramos de hacer fotos para plasmar aquel momento. Aunque, sin duda, el mejor recuerdo lo guardo en mi retina.

Descendimos por un peligroso acantilado, hasta encontrar el refugio donde dormiríamos aquella noche. Unos descansaron dentro pero Íñigo y yo preferimos pernoctar junto a la orilla de la laguna. No todos los días se puede tener el lujo de dormir en un lugar así. La luna salió para darnos las buenas noches tras una larga jornada, y reposamos plácidamente que bien lo merecíamos.

Hoy

Hoy no es un día para hablar de viajes. Y eso que se me acumula el trabajo. El miércoles pasado dormí en Puerto Real, el jueves en Sevilla, el viernes en Covanera, el domingo en Burgos, el martes en Madrid, ayer en un autobús, hoy en Sevilla y mañana espero terminar en alguna calita perdida del Cabo de Gata.

Pero no. Hoy sólo puedo pensar en la suerte que tengo por la gente que me rodea, en cómo su ayuda desinteresada te hace la vida un poco más fácil, en cómo te hacen sentir querido de manera tan sencilla. Me encanta la gente que se preocupa por los demás, que demuestra mucho con muy poco.

Hoy es un día para estar agradecido. Los viajes, ya habrá tiempo el lunes cuando regrese.

Novedades 2008

La vuelta de las vacaciones de agosto es siempre una época de nuevos propósitos. Los quioscos se llenan de colecciones inútiles, la gente se apunta con ilusión al gimnasio, se empiezan nuevas dietas... Pues yo lo aprovecho para renovar mi blog. Después de casi un año le doy un lavado de cara que llevaba pensando desde hace tiempo:

• Cabecera. Aprovechando una foto que Xeni me hizo en Amsterdam, mi blog ya tiene una imagen en el título, que se la ha currado, por supuesto, J. Mil gracias killo.
• Presentación. Un vídeo con 100 fotos de lugares en los que he estado. Como juego... ¿sabrías adivinar los 100 lugares? ¿Quién acierta más?
• Álbumes de fotos. Para que no sólo se vean las fotos de las entradas, subiré mis fotos al Picassa, donde se puede: ver todas las fotos por álbumes, descargar las que quieras, ver algunas fotos en un mapa para saber dónde fueron tomadas, buscar fotos de otros usuarios poniendo palabras clave en el buscador, dejar comentarios en las fotos, jugar a juego de adivinar dónde fueron tomadas las fotos que salgan (en la etiqueta "Explorar") y algunas cosas más. Este álbum dedicado especialmente a Lola.

Eso es todo (por ahora, claro).

Órdago a la chica

Va siendo hora de que hable del campamento de verano de este año, que a este ritmo llegamos al otoño y va a quedar desfasado. Lo hemos celebrado en Talveila, un pueblecillo de unos 200 habitantes al oeste de Soria, a media distancia entre ésta y Burgos. La provincia de Soria es de órdago a la chica, pues si apostásemos a que posee algún tipo de record, lo haríamos siempre tirando por lo bajo.

La capital, Soria, tiene apenas 40 mil habitantes (las personas que van al campo del Betis cada domingo, por ejemplo), y sólo adelanta a Teruel como capital de provincia española menos poblada. Es pequeñísima en tamaño: nada más entrar paré en un semáforo con la Demetrio (la furgoneta de este año), miré a un lado y ¡zas!, encontré la estación de autobuses que estaba buscando donde tenía que recoger a Íñigo (por cierto, deberían cambiarle el letrero pues queda bastante ochentero). Proseguí mi camino en busca del centro y en apenas 5 minutos ya me encontraba fuera de la ciudad, ¡la había cruzado entera!. Impresionante.

El centro es bastante bonito. Tiene dos calles, vaya, pero peatonales y con mucha vida. Lleno de comercios que abren prontísimo (antes de las cuatro ya te atienden algunos) y cuyos dependientes te tratan con mucha amabilidad (si tienen que explicarte dónde se encuentra algo, salen a la calle y todo para señalarte; tampoco es que estén muy lejos las cosas, claro). Marta y yo nos conocimos todas las tiendas de veinte duros y todas las ferreterías de la ciudad (sobre todo nos encantó La llave, auténtico necogio tradicional de antaño). Sólo tiene 4 líneas de autobús, bueno, de microbús, y lo más llamativo es que empezaron a funcionar ¡en 2007!.

Los edificios, en su mayoría románicos, están hechos de una piedra blanquecina que le da un aire medieval. La plaza del ayuntamiento (la de la foto) es bastante bonita, y allí se celebró el día de mi cumpleaños la entrada de toda la ciudad al mundo de la TDT. Parece que en esto han sido vanguardistas. También me gustaron sus espacios verdes, como la inmensa alameda de Cervantes o la ribera del río Duero, un espacio de esparcimiento muy bien equipado donde pasear es un placer.

Pero Soria es famosa sobre todo por dos cosas: el CD Numancia, que con uno de los estadios más pequeños de primera y segunda se codea con los grandes en la liga de las estrellas y es capaz de ganar al Barça; y por Machado, sevillano de nacimiento pero soriano de adopción, un enamorado de estos lares en cuyos libros se describen los parajes de estas tierras castellanas. En el instituto me aburrió la lectura de Machado, aunque ahora quizás, después de haber visitado Soria, podría comprender un poco más qué es lo que nos quería decir.

“Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido.
Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera”

(Son quizás los poemas más famosos de Machado, un halo de esperanza en este símil entre el olmo seco y su mujer Leonor, moribunda)

El gusto de ser diferente

Seguro que Obélix, cuando viajó a Gran Bretaña en uno de sus cómics, pronunció en algún momento la frase: "están locos estos bretones". Está claro que una de los aspectos más enriquecedores de viajar es aprender cómo otras personas viven haciendo las cosas de manera distinta a lo que uno está habituado. Pero, en el caso de los británicos, parece que el ir a contracorriente de los demás es una tendencia, que en ocasiones roza lo forzado.

Y no me refiero a los hechos tradicionales que todo el mundo conoce (y que tienen sus ventajas e inconvenientes). A saber: conducir por la izquierda; medir la longitud en pulgadas, pies, yardas y millas (curioso que estas medidas no guarden entre sí ningún tipo de relación decimal); el peso en onzas o libras; la temperatura en grados Farenheit; los líquidos en galones o pintas; no querer adaptarse al euro, etc. Me centraré en esta ocasión en los deportes, pues los ingleses son únicos en inventarse nuevas disciplinas y normas, aún si el resto del mundo lo hace de otra forma.

El críquet. Todos hemos visto alguna vez este deporte que levanta pasiones en el Reino Unido y las que fueron sus colonias en el pasado. Es una mezcla de béisbol (hay que batear, pero por bajo) y los monos de la feria (pues hay que tratar de derribar unos palos con una bola); pero, por más que lo he intentado, aún no he conocido a nadie (y mira que lo he preguntado) que sea capaz de explicarme las reglas. En realidad lo entiendo, pues es difícil hacerme entender cómo un partido de críquet puede llegar a durar hasta 3 días (siempre está en la televisión).

El netball. No sé si alguien se ha fijado que no hay ningún baloncestista inglés famoso. Es que allí no se practica este deporte, sino uno parecido que se conoce como netball. En realidad, me contaron que el baloncesto proviene del netball, pues éste se practicaba antes. Al lado de la residencia en Portsmouth se jugó un torneo de este deporte que sólo practican las mujeres (¿porqué?), pero lo más curioso es que la canasta no tiene tablero, y que la jugadora que lleva el balón no puede mover los pies (al estilo de la "popota bollá"). Además, sólo pueden lanzar a aro dos jugadoras determinadas del equipo, que dentro del área no pueden ser tocadas (lo que da lugar a posturas de las defensas muy divertidas). Raro, raro, raro.


El football indoor. Cuando vivía en Hull me invitaron a jugar un partido de fútbol sala. No lo dudé, pero las extrañezas comenzaron cuando me llevaron a un campo cubierto (normal, con todo lo que llueve en Inglaterra). Allí dentro, la cancha estaba rodeada de paredes, y las porterías no medían más de un metro de altura. "¿Esto qué es?", me pregunté. Pues el fútbol sala al estilo inglés. En su deporte, nadie puede entrar en las áreas (como en balonmano), y lo mejor de todo, es que ¡se puede jugar con las paredes! (menos las del fondo). La verdad es que fue curioso y divertido, aunque me costó adaptarme a las nuevas normas y a aprovechar el rebote de la pared para zafarse de un contrario.

El dodgeball. En el campus de Portsmouth nos trataron de explicar este juego, parecido al "matar" de toda la vida, pero jugando con varias pelotas a la vez y algunas personas fuera del área de juego. La verdad es que ni siquiera la activity leader, trabajadora de la residencia y encargada de llevar la actividad, era capaz de explicar las reglas (yo creo que ni ella las entendía). Así que finalmente nos dedicamos a jugar al "matar" de toda la vida. ¿Para qué complicarnos?

Perdón por existir

En general, se destaca de los británicos su afable manera de comunicarse, ya que prestan mucha importancia a la forma de decir las cosas a los demás. En clase de inglés siempre se prioriza el uso de las palabras please and thank you, como prototipos del hablar con correción; y, ciertamente, es un hecho la utilización constante por parte de los ingleses de estas dos palabras en su día a día.

Hasta aquí me todo me parece correcto. Pero lo que no me parece tan oportuno es que, si no se utilizan estas dos palabras, los ingleses se lo toman muy a lo personal y como algo violento. En la presentación del curso de inglés para los chavales de Granada, uno de ellos pidió un bolígrafo a uno de los interlocutores que estaban dando las explicaciones; pero como no dijo please, esta persona no se lo dio y además se lo recriminó. Este comportamiento me resultó del todo exagerado, pues creo que, lo mismo que los no ingleses tenemos que comprender (y aprender) que allí es constumbre decir "gracias" y "por favor" en cada frase, ellos deberían entender que, siendo extranjero, el no decirlas no supone (ni presupone) una falta de respeto. De hecho, en español se puede hablar muy educamente con el simple uso del "usted" sin tener que pedir un favor cada vez que se quiere decir algo.

A partir de entonces, me entró la auténtica psicosis. Siempre soy educado hablando en inglés, pero llegué a un punto en el que, para pedir algo, trataba de hacer la frase tan rebuscadamente formal que no se entendía nada de lo que decía, del tipo: "Si usted fuera tan amable y no tuviera ningún inconveniente, ¿no le importaría ....?". Algo realmente exagerado, pero es que muchas veces en el Reino Unido parece que hay que pedir perdón por todo, como en el cartel de la foto (que piden perdón porque te has encontrado el acuario cerrado, y digo yo: ¿qué culpa tienen los señores trabajadores de que el acuario tenga un horario y cierre alguna vez? ¿Es que tiene que estar 24 horas abierto?). Lo dicho, parece que hay que pedir perdón por existir.

Orgullo de guerra

A lo largo de la historia, los británicos, por su condición de superpotencia mundial, han sido un pueblo propenso a la entrada de sus ejércitos en conflictos bélicos de todo tipo. Los "fregados" en los que se han visto envueltos son incontables, y la Royal Navy, por ejemplo, ha sido desde su creación la marina más poderosa del mundo (como bien sabemos los españoles tras la Batalla de Trafalgar). Los ingleses muestran con orgullo su supremacía bélica, y las referencias a un pasado de guerra se encuentran en cualquier rincón de sus ciudades. Portsmouth es un claro ejemplo de ello. Por la ciudad abundan las estatuas de soldados, y cada banco está dedicado a un almirante diferente. Pero sobre todo, la oferta museística de Portsmouth está claramente ligada a estos conflictos que son enaltecidos sin ningún pudor:

The D-Day museum (el museo del día D)

Situado en pleno paseo marítimo, este museo trata sobre el día del desembarco de Normandía (el 6 de junio de 1944). Más en concreto, sobre los preparativos a ese día, lo cual lo hace mucho más interesante. El museo hace un recorrido histórico, a través de paneles informativos, fotos, documentos y recreaciones a escala real, de todo el desarrollo de la II Guerra Mundial desde que Hitler invadiese Polonia en 1939. La información se centra, desde 1942, en cómo los países aliados (Reino Unido, Rusia y Estados Unidos) planearon un ataque de reconquista a los países ocupados por los nazis, y ciertamente es espectacular pensar en que se necesitaron dos años para lanzar la ofensiva que con cierta seguridad diera posiciones ventajosas a estas potencias. Estas explicaciones me vinieron muy bien a la hora de leerme el Diario de Ana Frank, que es coetáneo a esta invasión.

Se explica minuciosamente porqué se eligió Normandía, al norte de Francia, como inicio del ataque (por su cercanía a la gran isla); cómo se plantearon cinco ataques simultáneos (por el factor sorpresa) y alguno en otro lugar (para despistar); y cómo se consiguió movilizar a 7.000 barcos, 11.000 aviones y 156.000 hombres sin que el enemigo se diese cuenta (cifras que cuesta asimilar). Aunque todas estos datos previos son muy interesantes, quizás eché en falta que se hablara más de lo que pasó después del Día-D, pues la exposición se acaba y se te queda un regusto de más. Bueno, para eso me compré un libro en la tienda que me lo explicaba.

HMS Warrior

El puerto de Portsmouth está lleno de atracciones turísticas de tipo naval (la mayoría sobre la guerra), aunque yo visité solo este impresionante barco de guerra, el HMS Warrior (todos los buques de la Royal Navy están encabezados por las siglas HMS, que significan His/Her Majesty's Ship - "El barco de su Majestad"). Se trata de un buque revolucionario en su época (fue creado en 1860), pues introdujo por primera vez el hierro en la construcción de su casco, y en su día fue el barco de guerra más grande, veloz y poderoso del mundo (los ingleses siempre buscan ser "los más" en todo).

El barco tiene 4 plantas diferentes y está completamente restaurado. La superior tiene 127 metros de eslora, y sus tres mástiles dejan caer un sin fin de cuerdas en perfecto orden (algo así podríamos hacer para los campamentos). Bajando a la cubierta principal, se puede visitar el camarote del capitán (el más lujoso, claro), el del Master and Commander (¿no hay una película titulada así?), el cabrestante para levar las anclas (se dice que harían falta 176 hombres para subirlas) la cocina, y el arsenal bélico (cañones, rifles...). En la cubierta inferior se visitan las celdas de castigo, los estantes para los petates y los minimalistas cuartos de baño. Por último, un piso más abajo se llega a la sala de máquinas, donde se puede uno imaginar el calor que debía hacer allí dentro "a toda máquina".

Como documentos históricos, estos museos son una fuente de información esencial. Aunque, desde mi punto de vista, deberían dejarse de tanto orgullo y, tomando el ejemplo de Costa Rica (que no tiene ejército) concienciar más a los visitantes de la vergüenza que suponen las guerras sean del tipo que sean.

Cuenta atrás: dos meses

Antes de irme a la cuarta dimensión (como le llaman algunos), tengo una lista de cosas que me gustaría hacer:

• Ordenar y poner fin a la colección de azucarillos
• Hacer fotos por Sevilla con Otto
• Irme en piragua con Javi por Puerto Real
• Ir con Pablo a ver despegar o aterrizar los aviones
• Hacer una ruta en bici con Olga
• Pisar el anillo de atletismo del estadio olímpico
• Ir con Pablo a la Cartuja y ver lo que quede de la Expo'92
• Contarle a Hanah el viaje a Amsterdam y el campamento
• Ir a Almería
• Desenterrar un cofre con el clan
• Ver Parque Jurásico 1 con Carlos diciendo todos los diálogos de la película
  
• Ganarle a Labracho un partido de tenis
• Dejar que Emilio me gane un partido de pádel
  
• Hacerle a Ramón y Marina un regalo por su boda
• Aprender a colgar mi hamaca en el jardín (¡Guepardo!)
  
• Ver un partido de fútbol en un estadio que no sea de Sevilla
• Hacer el puzzle que me regalaron los rovers
• Aprender a cocinar algo para sobrevivir en Madriz y hacer una pannacotta final (con base de Oreo)
  
• Ver Batman Begins con Rota
• Ir a la inauguración de ronda con el Nanuara

Veremos a ver a qué me da tiempo, aunque si yo me lo propongo...

Buscando mi sitio

Este verano mi visita a Inglaterra no ha sido por vacaciones; bueno, casi. En realidad, he estado trabajando para un programa de la Junta de Andalucía que se llama "Idioma y juventud", que da la oportunidad a 9000 estudiantes de bachillerato andaluces para que cada año aprendan un idioma extranjero durante 15 días en otro país. Yo en concreto llevaba a 50 chavales, de 17 y 18 años, todos de Granada, capital o provincia.

Este tipo de experiencias pueden ser magníficas o nefastas, y la línea divisoria es tan delgada que estar en uno u otro lado depende simplemente de la actitud de los chavales y del funcionamiento del equipo de monitores que te corresponda. Por suerte, en Portsmouth, me he sentido como si estuviera de vacaciones pagadas, así que la combinación ha sido perfecta.

Aunque los primeros días estuve bastante fuera de lugar, supongo que cada uno estaba buscando su sitio (aunque creo que alguna aún no lo ha encontrado). Me aburría porque las actividades eran aburridas, y no terminaba de ocupar de alguna forma mi tiempo libre. Pero enseguida todo cambió. Empecé a hacer deporte (me he aficionado al tenis y he mejorado en pingpong), a organizar juegos para los niños (clásicos pistoleros, novedades como el bingo, el cluedo), a solucionar retos del Kaleidoscope (juego altamente adictivo), y a disfrutar de las visitas y de la compañía, tanto que al final, ya de vuelta, echaba de menos muchas cosas.

Echaba de menos al grupo de monitores, mi jefa Juani y mi papá Antonio; a las ciudadrealeñas, Ceci y Lola, y a la palentina de pura cepa, Raquel; la cháchara post-comida en la cantina, que Ceci me pidiera que me levantase a por algo, que Raquel no pasease un donut por todo el campus, que Arancha y Nadal no jugasen más partidos, que Antonio no se parase a mirar cualquier tienda, y muchas otras cosas que han ido marcando la convivencia y que, al final, se ha transformado en muestras de afecto, como las tarjetitas sorpresa del final.

Y echaba de menos al grupo de "compaes" de Granada, unos chavales buenos, de los que escuchan cuando se les habla (algo que ya escasea), y de los que, a pesar de algunos tropiezos que podrían haber enturbiado la relación, me guardo un recuerdo cariñoso y divertido, como el que siempre tendré al ver este vídeo.

De cara al mar

Después de haber vivido en varias ciudades inglesas (Hull, Ramsgate), puedo decir que Portsmouth es una de las que mejor sabor de boca me ha dejado. Y eso a pesar de que urbanísticamente no aporta mucho al esquema archirrepetido de urbe británica: calles alargadas, viviendas unifamiliares adosadas con pequeño jardín mal ciudado delantero y uno mayor trasero, con una vidriera frontal con cortinas pero sin persianas (¿para qué?, si apenas hace sol), amplísimas zonas de césped para practicar todo tipo de deportes, calle céntrica peatonalizada donde se ubican las principales firmas comerciales (menos mal que no faltan nunca Primark ni Sport World), cementerio de lápidas de piedras (que te encuentras de repente en cualquier lugar al torcer una calle), con aspecto mohoso al igual que los ladrillos de las casas...

Pero Portsmouth me ha aportado muchas cosas novedosas. La ciudad vivía de cara al mar, pues dependía de él en su pasado cuando su puerto militar era uno de los más importantes para la implacable armada británica (la Royal Navy). Reminiscencias de ese pasado bélico se observan aún en estatuas de soldados o almirantes que se hallan esparcidas por sus calles; en varios de sus museos, como el Museo del día D (sobre el desembarco de Normandía, no sobre los días temáticos de los campamentos scout), el museo naval, y los barcos de guerra HMS Warrior o HMS Victory, restaurados y en perfecto estado para su visita; o en la fortaleza defensiva que la separa en algunas partes de las aguas del Canal de la Mancha.

Y la ciudad vive aún del mar, pues su puerto, hoy comercial, mantiene líneas regulares con muchas zonas de Europa, como Bilbao. Además, Portsmouth tiene playa, de chinos gordos pero playa al fin y al cabo, y buena parte de sus 189.000 habitantes aprovechan cualquier rayo de sol (haberlos haylos, pero pocos) para hacer una escapada al mar a ver si oscurencen su piel color leche. Y reflejo de su importancia hoy en día es que en 2005 se construyó la impresionante Spinnaker Tower, 170 metros en forma de vela de barco, como no podía ser de otra manera.

Cuando Charles Dickens nació allí en 1812, la ciudad respiraba un aire bélico fruto de la época en la que vivió. Hoy, los únicos aires bélicos que he soportado en Portsmouth han sido los del fuerte viento que nos ha azotado durante la mayoría de nuestra estancia allí, provocados, cómo no, por el omnipresente mar.

Añado como novedad al blog los álbumes de fotos, de momento sólo de Portsmouth aunque pronto pondré más para que se puedan ver muchas de mis fotos (no todas que son demasiadas). Se pueden ver como presentación y lo más chulo es que algunas están enlazadas a un mapa, para que se vean dónde se tomaron exactamente.

Y, por supuesto, el vídeo que merece:

El oso apagado

De todos es sabido que los ingleses, como no tienen la necesidad de aprender ningún idioma porque el suyo se habla por todo el mundo, no se preocupan lo más mínimo en estudiar otras lenguas. Cuando los llevo de tapas por Sevilla siempre me dicen "Tapas es mucho bueno" y frases por el estilo. Pues bien, estos días que estuve en Portsmouth me pasó algo de lo más divertido en relación con este tema. Me compré un Backgammon magnético para jugar en los trayectos en autobús, y como no sé las reglas me dispuse a leerlas en inglés. Como no me quedaba del todo claro, recurrí a las reglas en español que venían adjuntas. Y ahí encontré una serie de incoherencias que me hicieron troncharme de risa conforme iba leyendo:

Frase en Inglés: The objective is to remove all your pieces from your inner table off the board
Traducción al Español: "El objetivo es quitar todos sus pedazos de su tabla interna del tablero" (pues para mí que las piezas venían enteritas, no en pedazos, y la tabla no la encuentro)

FI: White moves anti-clockwise around the board to bear off out of his/her inner table
TE: "El blanco quita a la izquierda alrededor del tablero al oso de su tabla interna (¡Al oso! ¡Han metido a un oso dentro de una tabla! Este juego es alucinante)

FI: Black moves clockwise around the board to bear off at his/her inner table
TE: "El negro se mueve a la derecha alrededor del tablero al oso apagado en su tabla interna" (Así que los negros tienen que apagar al oso, pues sí que es difícil este juego)

FI: If a piece stops on a point occupied by one opposing piece, he(she 'blots' the opposing piece and it is removed and place on the 'bar'
TE: "Si un pedazo para en un punto ocupado por un pedazo de oposición, él/ella 'borra' el pedazo de oposición y se quita y se pone en la 'barra'" (para pedazo de oposición la mía, anda que no tuve nada que estudiar, para que ahora me la borren en este juego)

FI: This piece must then be put into play before any other move is made by the player whose piece it is
TE: "Este pedazo se debe entonces poner en juego antes de que cualquier otro movimiento sea hecho por el jugador que pedazo es" (me sorprende que utilicen figuras literarias como el hipérbaton, así quién va a entender cómo se juega)

FI: The bearing off. A player can began bearing off pieces only only when all pieces are within his/her inner table
TE: "El llevar apagado. Una poder del jugador comenzó a llevar de pedazos solamente cuando todos los pedazos están dentro de su propia tabla interna" (¿El llevar apagado? ¿El qué? ¿El móvil? Ni que fuéramos a jugar en una gasolinera. Y la segunda frase, si ya es cutre escribirla mal en inglés, más cutre es traducirla al español con esos errores incluidos)

FI: Winning: The first player to bear off all his/her pieces wins!
TE: "El ganar: ¡El primer jugador a llevar de todos su pedazos gana!" (El ganar... así que al final gana el que se lleva todos los pedazos... ¡haber empezado por ahí!)

Nunca jamás vi una traducción peor hecha (y eso que no he puesto todas las frases, sólo las perlas). Y yo sigo sin saber cómo se juega al Backgammon. ¿Alguien me enseña? Pero que traiga al oso apagado que no venía incluido.

Andar por el aire

Resulta curioso que en Portsmouth, una ciudad de tamaño medio que ni siquiera es capital de su región (la ciudad más importante de Hampshire es Southampton), se encuentre un edificio como la Spinnaker Tower, impresionante por su belleza y grandiosidad. Esta torre, construida hace apenas 3 años, domina toda la ciudad, y con sus 170 metros de altura no hay otro edificio en Portsmouth que le haga sombra. Se ve desde todas partes, aunque realmente se encuentra en el puerto, a la orilla del mar. Su forma es para algunos la de un esqueleto de tiburón, aunque para mi es una vela de barco gigante, con su espigado mástil que la sostiene, reinando por encima de todos las demás embarcaciones que la circundan.

La torre tiene 3 miradores, situados a 100, 105 y 115 metros de altura. Los dos primeros están cubiertos, pero no así el tercero, el llamado crow's nest (nido de cuervos), que al no tener techo está sujeto a las inclemencias del tiempo, como comprobamos cuando nos cayó un inesperado aguacero. Pero lo más impactante de la torre se halla en el primer mirador, donde existe una zona de unos 3 metros de largo donde el suelo es completamente de un cristal transparente que permite ver el suelo que se situa 100 metros más abajo.

Te obligan a descalzarte para pasar por encima, y la verdad es que se pasa miedo porque parece que el cristal se puede romper en cualquier momento. Me sentí muy ridículo dando pasitos de puntillas por si acaso mientras que los niños pasaban a mi lado corriendo sin ningún pavor. Pero es que parece que vas andando por el aire, y, aunque lo crucé unas 15 veces, el corazón no paró de latir fuerte por la adrenalina, sobre todo cuando decidí sentarme encima del cristal (estaba deseando que hicieran la foto rápido). Quizás se aprecie algo de lo que digo en el vídeo que grabé allí arriba:

La Spinnaker Tower es mi edificio favorito de Portsmouth, por su forma, por su modernidad, por las vistas que ofrece de toda la ciudad y alrededores (hasta 40 millas a la redonda, bueno, 60 kilómetros, si no llueve claro) y por la forma que tienen los británicos de publicitarla. Ellos siempre tienen que ser lo más de lo más, y por ello se han inventado un rocambolesco eslogan con el que la torre se convierte en algo puntero. En el folleto se lee: The highest accessible building in UK outside London (algo así como "el edificio al que se puede acceder más alto de todo el Reino Unido excluyendo los de Londres). Tronchante.

El regreso

Ya estoy de vuelta, en España y en el blog. La verdad es que tenía ya ganas de ambas cosas: tenía ganas de pasar calor (madre, qué frío he pasado por ahí) y de contar todo lo que me ha ido pasando en los múltiples viajes que me ha deparado el verano. Y como no sé muy bien por dónde empezar, lo haré por el final, que lo tengo más fresco.

Nada más bajar del avión que me trajo de Gatwick, y aprovechando que aterrizaba en Málaga, me recogieron Lourdes y Diana (dos de los amigos que hice en Tübingen) para disfrutar de la feria de esta ciudad, que se celebra siempre en verano en torno al 19 de agosto (el día de la patrona, la Virgen de la Victoria). La feria de los malagueños tiene dos partes bien diferenciadas, de día y de noche, que además, se celebran en sitios distintos.

Feria de día. Lo primero que hicimos fue ir al centro, a la calle Larios, que estaba atiborrada de gente. Me llamó la antención las escasas personas que iban vestidas de flamenca, aunque sí que vimos algún grupo (que aquí llaman "panda") de verdiales, el baile típico malagueño. No sabría muy bien describirlo, de hecho Lourdes (la malagueña) no sabe bailarlo, pero a grandes rasgos unas señoras bailan en círculos tocando unas castañuelas con lacitos de colores, mientras un coro de hombres canta dirigidos por el alcalde de la panda (que suele ser el más mayor, y según vi, también el más gordo) quien sostiene un bastón a modo de batuta. A ver si con este vídeo, grabado a los pies de la catedral, se entiende mejor:

Me gusto mucho esta animación callejera, junto con otras bandas tipo "charanga" que tocaban todo clase de canciones (el "Paquito chocolatero" no faltó, para dar por sentado que ya estaba en España), aunque Lourdes me contó que estos grupos son contratados por el ayuntamiento para tocar en las calles. Me sorprendió, pues yo pensaba que actuaban espontáneamente, algo así como las chirigotas ilegales en carnavales de Cádiz, pero no.

Seguimos la calle arriba y nos encontramos con Manolo, un amigo de Lourdes que se dedica a vender biznagas. Esta flor es el símbolo de Málaga, pues te la encuentras por doquier (como las enormes de la foto de arriba). Según nos contó, la biznaga es una especie de injerto del jazmín en un delgado y largo tronco (que suele ser de un cardo), que florece en forma de pompón y da un olor exquisito. Sólo dura dos días en flor, por lo que hay que darse prisa para venderlas. Pero parece un buen negocio, pues en los 5 minutos que estuvimos con Antonio vendió 4 (y eso que costaban 3 euros cada una).


Más adelante llegamos a la plaza de la Constitución, la más bulliciosa de todas. Allí, varias casetas (de Cruzcampo, de la Ser) reproducían música a toda voz, y fue un momento divertido el llevar sólo unas horas en España y estar ya bailando sevillanas y rumbas en plena calle. Otro gran momento fue la comida: pescaíto frito (chanquetes, adobo y calamares) que disfruté como un enano (ya estaba harto de chips a todas horas). Y la bebida típica de la feria, el vino Cartojal, un vino hecho con uva moscatel típico de Málaga, muy dulce y que, sirviéndose muy frío, es una auténtica perdición.


Después, comienza la feria en los bares, que hay muchos y la música es de lo más variado. Eso sí, hay que asegurarse entrar antes de la seis de la tarde, pues a partir de esa hora ya cuesta dinero entrar.

Feria de noche. Después de un rato de descanso en casa de Lourdes, nos dispusimos a conocer la fiesta nocturna, que se celebra a las afueras de la ciudad, en lo que se conoce como el real de la feria. Me sorprendió la gran luminosidad, la amplitud de las calles, y la de las casetas (sólo hay 214 pero todas son más anchas que en la de Sevilla). Las casetas son fijas (se mantienen todo el año) y me llamó la atención que en la parte frontal, en vez de toldos, tienen una pared con una puerta (como si fuera una casa normal y corriente). En todas ellas se puede acceder libremente, aunque el ambiente me resultó inesperado. La feria nocturna tiene poco de feria y mucho de discoteca, pues la música que se escucha es de todo tipo. Además, a partir de cierta hora ciertas casetas están tan llenas que hay que hacer cola para poder entrar.


Lo que más me gustó, sin duda, es que la feria no se limita sólo al real, sino que el ayuntamiento elabora un programa de festejos que va más allá de las corridas de toros. Todos los días hay un concierto en el auditorio, gratuito, al que puede accerder cualquiera y está a escasos metros del real. Nosotros vimos el concierto de Carlos Baute (bueno, más que un concierto era un show, os podéis imaginar), y me quedé con ganas de asistir al de Jarabe de Palo que es este sábado.

Me encanta conocer las fiestas tradicionales de los distintos lugares, y le agradezco a Lourdes que me diese la oportunidad de disfrutar de su feria. Ha sido una gran manera de celebrar el regreso.